Nachts warm bleiben: die Matte, der Schlafsack und die Luft dazwischen

Im Zelt verlierst du Wärme über drei Wege, und für jeden ist ein anderes Ausrüstungsteil zuständig. Wärmeleitung trägt sie in den Boden, und nur die Matte hält das auf. Konvektion trägt sie in bewegte Luft, und der Schlafsack hält das auf, indem er Luft in seinem Loft festhält. Verdunstung nimmt sie mit, sobald Feuchtigkeit deine Haut oder deine Kleidung verlässt, und das Zelt entscheidet — zusammen mit dem, was du anhast — wie viel davon passiert.

Zu erkennen, welcher Weg gerade den Schaden anrichtet, ist der größte Teil des Könnens. Wer friert, gibt dem Schlafsack die Schuld, weil der Schlafsack das ist, was ihn berührt. Meistens arbeitet der Schlafsack am härtesten und die Matte versagt, und ein wärmerer Schlafsack ist die teuerste Art, das Problem nicht zu lösen.

Ein Schlafsack hält stehende Luft in seinem Loft. Unter dir drückt dein Gewicht dieses Loft flach, also ist die Hälfte unter dir abgeschaltet, ganz gleich, wofür der Sack eingestuft ist. Auf dieser Seite ist die Matte die gesamte Isolierschicht, und der Boden ist der bessere Dieb: Er berührt dich direkt, und kalte, feuchte Erde zieht so lange, wie du darauf liegst.

Die Isolation einer Matte wird als R-Wert nach ASTM F3340 gemessen, und nur deshalb sind die Zahlen verschiedener Marken überhaupt vergleichbar. Die Matten hier reichen von R 0,5 bis R 8,5, Median 3,4, und die aufblasbaren werden bis zu 10 cm dick; die dünnsten sind geschlossenzelliger Schaumstoff mit 0,3 cm. Als Faustregel gilt grob R 1–2 für den Sommer, R 2–4 über dem Gefrierpunkt, R 4–5 bei hartem Frost und R 5 aufwärts für Schnee; im Einzelnen steht das in R-Werte von Isomatten .

Daraus folgen zwei Dinge. R-Werte addieren sich: Eine Schaumstoffmatte mit R 2 unter einer Luftmatte mit R 3 ergibt R 5 — der billigste Weg, eine Matte, die du schon hast, in kältere Nächte zu schieben, und außerdem etwas, worauf du schläfst, wenn die Luftmatte ein Loch bekommt. Und die Einstufung deines Schlafsacks setzt eine Matte unter dir voraus: ISO-23537-Werte werden an einer beheizten Messpuppe gemessen, auf einer isolierenden Unterlage, im Labor. Diese Zahl ist keine Überlebensgarantie, sondern eine Schätzung für einen satten, trockenen, ausgeruhten Schläfer.

Seitenschläfer pressen Hüfte und Schulter weit stärker in die Matte, als flaches Liegen das tut, eine Matte, die auf dem Rücken reicht, kann auf der Seite also kalt sein. Prüf deine gegen die Mattenliste .

Jede Lüftung und jeden Reißverschluss zu schließen fühlt sich bei Kälte richtig an, und es ist der unintuitivste Fehler im ganzen Thema. Du gibst die ganze Nacht Wasserdampf ab, über Atem und Haut, und alles Feuchte, was mit dir drin liegt, tut das auch. In einem dichten Zelt sucht sich der Dampf die kälteste Fläche — die Innenseite des Außenzelts — und schlägt sich dort nieder. Dann tropft es, oder du streifst den Stoff und es regnet auf dich. Isolierung, die nicht bauscht, isoliert nicht.

Mach die Lüfter auf, und beide Türen einen Spalt, wenn du zwei hast. Du tauschst warme feuchte Luft gegen kalte trockene, und das spürst du für ein paar Minuten als Zug. Über eine ganze Nacht gerechnet fährst du besser, denn ein trockener Schlafsack ist ein warmer Schlafsack. Die Ausnahme ist Windkälte direkt auf dich: Dann lüfte vom Wind weg. Mit zwei Türen geht das leicht, und auch deshalb verdient die zweite ihr Gewicht — siehe das richtige Zelt .

Daraus folgen zwei Gewohnheiten. Koch nicht im Zelt, ganz abgesehen von der Gefahr durch Kohlenmonoxid, und atme nicht in den Schlafsack: Beides setzt den Wasserdampf der Nacht genau dorthin, wo du ihn am wenigsten gebrauchen kannst.

Die Sachen, in denen du gelaufen bist, sind die falschen zum Schlafen, auch wenn sie sich trocken anfühlen. Sie halten Schweiß, und die Verdunstung aus feuchtem Stoff zieht dir so lange Wärme, wie sie dauert — im Schlafsack also die ganze Nacht. Du verlierst stetig Wärme und kannst nicht sagen, warum, weil sich nichts nass anfühlt.

Nimm ein eigenes Schlafset mit: trockenes Unterhemd und trockene lange Unterhose, trockene Socken, eine Mütze. Bewahr es in einem wasserdichten Packsack auf und lauf nie darin. Für jemanden, der leicht friert, ist es das Teil im Rucksack mit dem höchsten Ertrag.

Dein Körper gibt auch im Schlaf weiter Feuchtigkeit ab, ein Teil davon wandert in den Schlafsack und kondensiert in der äußeren Isolierung, wo der Stoff am kältesten ist. Daune saugt sie auf, die Federchen fallen zusammen, und deshalb ist die dritte Nacht im selben Schlafsack kälter als die erste. Kunstfaser leidet weniger und trocknet schneller, und das ist das eigentliche Argument in Daune oder Kunstfaser . Die Abhilfe kostet nichts: Dreh den Schlafsack an jedem Morgen, an dem das Wetter es zulässt, auf links und leg ihn zwanzig Minuten in die Sonne oder in bewegte Luft. Den Rest hat die Ausrüstung pflegen .

Kalte Luft ist dichter als warme, sie sinkt ab und fließt bergab wie Wasser, sammelt sich in Mulden, auf Talböden und am Ufer eines Flusses. Solche Kaltluftsenken können mehrere Grad kälter sein als der Boden ein kurzes Stück den Hang hinauf. Der ebene, geschützte, naheliegende Platz ganz unten ist oft der kälteste, den es dort gibt.

Geh höher. Eine Terrasse ein paar Meter über dem tiefsten Punkt, außerhalb der Abflussrinne, ist meist der wärmste erreichbare Boden — aber nicht so weit, dass du auf einem exponierten Grat landest, wo der Wind mehr kostet als die gewonnenen Grad. In einer klaren Nacht strahlst du außerdem Wärme in den offenen Himmel ab, und deshalb sind windstille Nächte die kältesten.

• Meide den tiefsten Punkt in Sichtweite und den Boden direkt am Wasser.
• Meide Mulden und die Bergseite einer Mauer, wo sich kalte Luft staut.
• Nimm trockenen Boden vor feuchtem: Nasse Erde leitet Wärme schneller ab.
• Nimm lockeren Baumbestand lieber als offenen Himmel — aber sieh nach, was über dir hängt.
• Und dann spann straff ab. Ein schlaffes Außenzelt flattert, berührt das Innenzelt und bewegt Luft über dich.

Die meisten kalten Nächte sind entschieden, bevor du in den Schlafsack steigst. Diese Routine kostet eine halbe Stunde und behebt mehr als ein neues Ausrüstungsteil.

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   Iss richtig, und iss spät

   Die Verdauung erzeugt stundenlang Wärme. Eine echte Mahlzeit mit Fett und langsamen Kohlenhydraten, kurz vor dem Schlafen gegessen statt um fünf Uhr nachmittags, ist die wirksamste einzelne Maßnahme überhaupt. Leg dir einen Riegel für später neben den Kopf.

2. 2

   Trink

   Zu wenig Flüssigkeit verschlechtert die Durchblutung und macht Hände und Füße schwerer warm zu halten. Ein heißes Getränk ist angenehm; das Wasser darin hilft mehr.

3. 3

   Zieh das trockene Set an

   Alles davon, Socken und Mütze eingeschlossen. Steck die Tagessachen in einen Packsack, nicht lose ins Zelt, wo sie die Luft feucht machen.

4. 4

   Schüttel den Schlafsack früh auf

   Schüttel ihn aus, sobald das Zelt steht. Zusammengepresste Isolierung braucht Zeit, um sich zu erholen, und ein Schlafsack, der flach unter dich kommt, hat einen Teil seiner Einstufung verloren.

5. 5

   Geh, bevor du hineinsteigst

   Dein Körper verbraucht Energie, um eine volle Blase warm zu halten, und du liegst wach und schiebst den Gang nach draußen vor dir her.

6. 6

   Wärm den Schlafsack, steig nicht bloß hinein

   Ein paar Minuten Hampelmänner — genug, um warm zu werden, nicht genug, um zu schwitzen — bringen Wärme hinein, die der Schlafsack halten kann. Kalt hineinzusteigen heißt, eine Stunde zu warten.

7. 7

   Schließ den Wärmekragen, dann die Kapuze

   Das meiste, was ein Mumienschlafsack verliert, geht um die Schultern und um die Gesichtsöffnung herum hinaus. Lass ein Loch zum Ausatmen.

Bleib nicht liegen und hoff. Zittern verbrennt Energie, die du brauchst.

1. Prüf, ob du noch auf der Matte liegst. Halb heruntergerutscht zu sein ist die häufigste Ursache dafür, kalt aufzuwachen, und die billigste zu beheben.
2. Iss den Riegel, den du dir hingelegt hast. Erst Brennstoff — alles andere wirkt danach besser.
3. Setz eine Mütze auf, und zieh trockene Socken an, wenn deine feucht sind.
4. Beweg dich. Dreißig Sekunden hartes isometrisches Anspannen im Schlafsack erzeugen echte Wärme. Hör auf, bevor du schwitzt.
5. Zieh eine Lage an, aber eine dünne. Eine dicke Daunenjacke in einem engen Schlafsack drückt dessen eigenes Loft zusammen und kann dich kälter zurücklassen.
6. Schieb etwas unter deinen Rumpf: den leeren Rucksack, eine Schaumstoffmatte, Ersatzkleidung. Die schnellste Abhilfe, wenn die Matte das Problem ist — und das ist sie meistens.
7. Eine Wärmflasche an den Füßen hält Stunden — aber nur eine dicht schließende, für Hitze zugelassene, draußen kopfüber geprüft.
8. Wenn du nicht warm wirst, unkontrolliert zitterst oder anfängst, Koordination oder klares Denken zu verlieren, behandle das nicht länger als Frage des Komforts: isolieren, Kalorien, warme Flüssigkeit — und sei bereit, die Tour abzubrechen. Unterkühlung kündigt sich nicht höflich an.

Wenn kalte Nächte ein Muster sind, passt die Ausrüstung nicht zu den Touren, die du machst. Finde mit dem Assistenten heraus, was du brauchst, oder lies Temperaturangaben bei Schlafsäcken dazu, wie viel Reserve dein Schlafsack hat.